Связаться со мной
Главная \ Статьи \ Как снимать на зеркалку

Статьи

« Назад

Как снимать на зеркалку  18.07.2019 13:37

 

Недавно меня попросили вкратце объяснить, как снимать в мануальном режиме. Если быть точнее, мой друг просто хотел научиться делать красивые фотографии на свою зеркалку, и мне пришлось что-то ему рассказать в двух словах.
Так родилась идея написать эту статью. А, может быть, даже серию статей! Ведь у многих в шкафу пылятся хорошие камеры, а фотографии делаются на смартфоны.
Я включил мануальный режим и первое, с чего начал объяснять, - это экспозиция и глубина резкости.
Здесь мне хотелось дать простое определение слову "экспозиция". Я зашел в Википедию и... Охренел! Мама дорогая, если б я такое прочитал в начале своей увлечённости фотографией, я бы бросил эту затею, не задумываясь.

Теперь попробую объяснить это вам как можно проще. Насколько это возможно, конечно).

 

РУЧНОЙ РЕЖИМ "М" – первый шаг в фотографию.

По сути, ручной режим "М" отличается от остальных режимов тем, что позволяет вам самостоятельно устанавливать Экспозицию. Это значит, что вы полностью используете возможности камеры и объектива. Для новичков это открывает колоссальные возможности испортить фотографию). Но без этого никак. Это первое бутылочное горлышко на пути из любителя в профи.


ЭКСПОЗИЦИЯ - это сочетание трёх параметров: ДИАФРАГМА, ВЫДЕРЖКА и ISO. Эти параметры регулируют количество света, которое попадет на светочувствительный элемент "матрицу" (в аналоговых камерах это была пленка) в момент нажатия на кнопку. Проще говоря, экспозиция влияет на то, будет ваша картинка светлой или темной. Также эти параметры влияют на ГЛУБИНУ РЕЗКОСТИ в изображении (ГРИП).

Диафрагма - это отверстие в объективе, которое можно изменять в размерах. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу. Значение диафрагмы меняют в основном для управлением глубиной резкости.
Выдержка - это время, на которое открывается шторка затвора камеры и свет попадает на матрицу. От этого параметра напрямую зависит, насколько светлой или темной получится фотогорафия. 
ISO - Параметр светочувствительности матрицы. Обычно ставится на минимально возможное значение, так как на высоких значениях iso портится качество снимка.

 

Подробнее о каждом из параметров и о том, как эти знания использовать на практике.


ДИАФРАГМА - находится в объективе и выполняет функцию, аналогичную функции зрачка в глазу. Это отверстие, через которое проходит свет перед попаданием на матрицу. Диафрагма состоит из Лепестков и может открываться шире или закрываться до маленького отверстия. Чем более открыта диафрагма, тем больше света через нее пройдет за единицу времени, и тем более светлой получится изображение. Также от значения диафрагмы напрямую зависит глубина резкости (ГРИП). Большинство фотографов (по крайней мере я точно) всю экспозицию подстраивают под желаемое значение диафрагмы. Ведь управление Глубиной Резко Изображаемого Пространства (на мой взгляд) - это как раз то, чему стремится научиться управлять фотограф в первую очередь!
Если хотите получить красивый портрет с размытым фоном, тогда диафрагму открываете. Глубина резкости уменьшается. Если снимаете пейзаж и вам нужна резкость на всей глубине пространства - диафрагму закрываете. 
Значение диафрагмы указывается как f/ число. Это как 1/ число. Соответственно, чем больше число, тем меньшее значение диафрагмы мы получаем. 1/2 больше, чем 1/16. Значит диафрагма f/2 больше подойдёт для портрета, а f/16 - для пейзажа.

 

ВЫДЕРЖКА - это интервал времени, на который открывается шторка затвора камеры и свет попадает на светочувствительный датчик (матрицу). Чем длиннее выдержка, тем светлее картинка. Например, ночью снимают на длинных выдержках, чтобы получить достаточно светлый рисунок. Но тут возникает опасность получить "смаз". Ведь все, что произойдет за момент времени, пока шторка открыта, будет отображено на фотографии. Если проедет машина, тогда мы увидим широкую смазанную линию. Ночью снимают со штативом, чтобы не получить смаз от движения рук. Если вы снимаете бегучего человека, тогда значение выдержки должно быть минимальным. Например, ночью такой снимок сделать очень не просто. 
Значение выдержки тоже указывают как 1/ число. 1 - это секунда. Соответственно, чем больше значение выдержки, тем она короче.
С помощью управления выдержкой тоже можно добиваться различных художественных эффектов. Например, если мы снимаем водопад на очень коротких выдержках, тогда нам будет видна каждая капелька брызг как маленький летящий щарик. Если выдержку сделать подлиннее, вода станет более "тягучей", будет более привычное нам ощущение воды. На очень длинных выдержках с водой вообще происходит что-то волшебное! 
В современных камерах самая короткая выдержка, как правило, 1/8000 секунды.


ISO - это показатель светочувствительности датчика. Раньше этот показатель указывался на пленке и подлежал изменению только вместе с заменой пленки. Сейчас вместо пленки в камерах установлена электронная матрица, и мы легко можем изменять значение iso, чтобы добиться оптимальной экспозиции. Какой бы хорошей ни была камера, из слабоосвещенной матрицы вытащить качественную картинку сложнее. Поэтому чем меньше значения iso, тем качественнее фото. Недостаток света обычно стараются восполнить увеличением времени выдержки. При недостаточном освещении, когда уже больше нет возможности увеличить выдержку из-за опасности смаза, фотографам ничего не остаётся, как увеличивать значение iso. Можно, конечно, ещё открывать шире диафрагму, но тогда мы уменьшаем глубину резкости, а это может не соответствовать нашей творческой задумке.
Значение iso, как правило, начинается со 100. Чем выше iso, тем выше светочувствительность. На этой цифре фотографы обычно стараются и удерживаться, чтобы получить максимальное качество. Но при недостаточной освещенности iso приходится поднимать. На очень высоких значения появляется так называемый цифровой шум или зернистость. Особенно это заметно на равномерно окрашенных областях изображения. 

 

Надеюсь, что мой краткий фото-экскурс будет вам полезен!